【スーツとは、思想である。】

チャールズ2世「衣服改革宣言」から始まる、スーツの美学と進化の物語

「余は新しい服装一式を採用することにした。この衣装は、もう変えることはない」
1666年10月8日、イングランド王チャールズ2世は、王の装いを一新する“衣服改革宣言”を発しました。(サミュエル・ピープスの日記より)

もちろん、この日に現在のスーツが完成したわけではありません。

ただ、上着、ベスト、脚衣という組み合わせが宮廷の服装として示されたこの出来事は、現在のスーツへと続いていく、大きな転換点の一つだったと考えられます。

言うなれば、
スーツという思想のOS、その原型が見え始めた時代です。

◆ なぜ国王が「服装」を変える必要があったのか

当時のイングランドは、大きな混乱の中にありました。

1665年にはペストが大流行し、
翌1666年にはロンドン大火が起こります。

そんな時代に、チャールズ2世が打ち出した新しい装いは、それまでの宮廷服に比べ、装飾を抑えたものでした。

また当時、ヨーロッパの宮廷ファッションに大きな影響力を持っていたのが、フランスのルイ14世です。

チャールズ2世の衣服改革には、そうしたフランス宮廷文化とは異なる、イングランド独自の装いを示そうとする意味もあったとされています。

そこで示されたのが、
上着、ベスト、脚衣を組み合わせるという考え方。

もちろん、今のスーツとはまだ全然違います。

でも、

「上着＋ベスト＋脚衣」という組み合わせを、一つの装いとして考える。

この構成は、その後の男性服を考える上で、とても重要なものになっていきます。

今のスーツにつながる“システム”が、少しずつ見え始めたわけです。

◆ 18世紀：マカロニ族と、男の服の「個性」

18世紀後半のイギリスでは、「マカロニ」と呼ばれる若者たちが登場します。

大陸ヨーロッパの文化や流行を取り入れ、髪型や色、装飾などをかなり誇張した、当時としても目立つ存在でした。

面白いのは、
この時代にも、男の服には「どう見られたいか」が強く表れていたこと。

派手に装う人もいれば、その反動として装飾を抑える方向へ向かう人もいる。

スーツの歴史を見ていると、
「派手」と「地味」、
「装飾」と「抑制」を行ったり来たりしています。

これ、今とそんなに変わらないんですよね。

流行は変わっても、
服を使って自分をどう見せるか？
という人間の感覚は、昔からあまり変わっていないのかもしれません。

◆ フランス革命：「長ズボン」が意味したもの

18世紀末、フランス革命が起こります。

当時のフランスでは、上流階級の男性が膝丈のキュロットを穿く一方、労働者や庶民の間では長いズボンも使われていました。

革命期に登場した「サン・キュロット」という呼び名があります。

直訳すれば、
「キュロットを穿かない人たち」

彼らが穿いていた長ズボンは、単なる服装の違いではなく、貴族階級とは違う側に立つことを示す象徴の一つにもなっていきました。

つまり、この時代。
「何を穿くか」が、その人の立場や思想まで表すことがあった。

これ、私は結構面白いと思うんです。
スーツの歴史を調べていると、デザインだけが変わってきたわけじゃない。

服には、その時代の身分や仕事、政治、価値観まで入り込んでいる。

長ズボンも、そうした時代の変化の中で、やがて男性服の中心へと移っていきます。

◆ ボー・ブランメル：「派手」ではなく、「整える」

18世紀末から19世紀初頭。

男性服の歴史を語ると、必ずと言っていいほど登場する人物がいます。

ジョージ・“ボー”・ブランメル。

当時の上流階級には、まだ華美な色や装飾を使った服装が残っていました。

その中でブランメルが好んだのは、派手な装飾で目立つことではなく、

身体に合った服。
清潔な白いシャツ。
丁寧に結ばれたクラヴァット。
そして、全体をきちんと整えること。

つまり、
「何を足すか」より、「どう整えるか」。

これが面白いんですよね。

現在のスーツと、ブランメルの服装がそのまま同じだったわけではありません。

それでも、装飾そのものではなく、フィットや清潔感、全体のバランスによって男性を美しく見せるという考え方は、その後の英国紳士服を考える上で、とても大きな意味を持ったと思います。

私はスーツを作る側になった今、この考え方が結構好きです。

ラペルを広くする。
ゴージを下げる。
パンツを太くする。
シャツの袖の見せ方。

それだけなら、ただのディテールです。

なぜ、それをするのか？

最後は、全部が一人の人間の上で整っているかどうか。

200年以上前と今では服そのものは全然違いますが、
「派手にする」のではなく「整える」。

この感覚は、今のスーツにも残っている気がします。

◆  19世紀：少しずつ、今のスーツに近づいていく

19世紀に入っても、もちろん今のようなスーツがすぐに完成したわけではありません。

フロックコートやモーニングコートなど、用途や時間帯によって様々な服が着られていました。

その中で、より気軽な場面で着る上着として広がっていったのが、ラウンジジャケットです。
当初は、その名の通り比較的くつろいだ場面で着る服。

ところが時代が進むにつれ、
同じ生地で作ったジャケット、ベスト、トラウザーズを組み合わせる。
という形が広がっていきます。

ここまで来ると、だいぶ今のスーツに近くなってきますよね。(^^)

面白いのは、
今では「スーツ」と聞けば仕事着や、きちんとした服を想像するのに、
その原型の一つだったラウンジスーツは、当時としてはむしろ略式の服だったこと。

服の「普通」って、時代によって変わるんですよね。

昔の正装がそのまま今の正装になったわけでもないし、
昔のカジュアルがずっとカジュアルだったわけでもない。

そうやって用途や生活が変わりながら、
少しずつ現在のスーツへ近づいていきました。

◆ 20世紀：スーツが「日常の服」になっていく

20世紀に入る頃には、ラウンジスーツは少しずつ街や仕事の場でも着られるようになっていきます。

そして時代が進むにつれて、ジャケット、ベスト、トラウザーズを同じ生地で揃える。
私たちが今「スリーピーススーツ」と呼んでいる姿も、だんだん見慣れたものになっていきます。

ただ、ここでも面白いのが、
「スーツの形は、一つではなかった」
ということです。

1930年代のスーツと、1950年代のスーツでは違う。

1960年代になれば、また違う。

ラペルの幅も、ゴージの位置も、着丈も、パンツの太さも変わっていきます。

だから私は、
「クラシックだから、この形が正解」
とは、あまり考えないようにしています。

昔のスーツを見ても、時代によって全然違うんですよ。

じゃ〜、なぜ、その時代にはその形だったんだろう？

私が面白いと思うのは、むしろそっちです。

ちなみに私がスーツを設計する時、一つの基準としてよく見ているのは1950年代です。
でも、1950年代が唯一の正解だからではありません。
1930年代までに作られてきたスーツの美しさが、戦後の生活の中でもう一度組み直されていった時代。

私には、そう見えるからです。
だから、1950年代のスーツをそのまま再現したいわけでもありません。

昔のスーツを見るのは、昔に戻るためじゃない。

今のスーツを考えるために、昔を見る。
私はそんな使い方をしています。

◆ で、スーツの歴史を知って何になるのか？

ここまで長々とスーツの歴史を書いてきましたが、
「で、それを知って何になるの？」って話ですよね。(^◇^;)

私は、昔のスーツをそのまま再現したいわけではありません。

昔のスーツを見て、
「この年代はラペルが太いから、太くしよう。」
「昔はパンツが太いから、太くしよう。」ではないんです。

私が知りたいのは、
なぜ、その形になったのか？
です。

なぜラペルの幅が変わったのか。
なぜ着丈が変わったのか。
なぜパンツの股上や太さが変わったのか。
なぜ、そのディテールが生まれて、残ったのか。

そこまで考えて初めて、

「じゃ〜、今この人に作るなら、どうする？」
が考えられると思っています。

昔のスーツには、昔の人の生活があります。

今のスーツには、今を生きる人の生活がある。

だから、昔の正解をそのまま持ってきても、今の正解になるとは限りません。

残すもの。
変えるもの。
今の生活に戻すもの。

それを一つずつ考える。

私にとってスーツの歴史は、
昔を懐かしむための知識ではなく、今の一着を考えるための資料なんです。

◆  スーツには、“思想”がある

ここまで歴史を見てくると、
スーツって、単に形だけが受け継がれてきた服ではないんですよね。

時代によって、形は変わっています。

ラペルの幅も違う。
着丈も違う。
パンツの太さも違う。
シャツの見せ方だって違う。

だから私は、
「昔からこうだから、これが正しい。」
とは、あまり言いたくありません。

例えば、
「ジャケットの袖から、シャツを1〜1.5cm出すのが正しい。」
これも、一つの基準としては全然いいと思います。

私自身、そういう設計にすることもあります。

でも、その前に一回、
「なぜ？」
を考えたい。

軽く、軽快に見せたいから1cm見せるのか。
逆に、重心を低く、無骨に見せたいから、ほとんど見せないのか。
どちらも、理由があるなら私は○だと思っています。

スーツの歴史を見ても、
一つの「正解」がずっと続いてきたわけではありません。

その時代、その人、その場に合わせて、
少しずつ形を変えてきた。

だから私がスーツを作る時も、

「普通はこうです。」で終わらせたくない。

その人は、どう見えたいのか。
どこで着るのか。
今持っている服の、何が好きなのか。
逆に、何がしっくりこないのか。

そこから、一つずつ理由を作って、数値にしていく。

私にとって、
“なんとなく”を終わらせる。

というのは、たぶんこういうことなんだと思います。

◆ 昔のスーツを、そのまま作りたいわけじゃない。

私はクラシックスーツが好きです。
昔の映画や写真も、よく見ます。

「このラペル、いいなぁ〜。」
「このパンツのバランス、格好いいな。」

なんて、しょっちゅう思ってます。(^^)

でも、
昔のスーツを、そのまま作りたいわけじゃありません。

今と昔では、仕事も生活も違います。

移動の仕方も違う。
働く場所も違う。
一緒に着るシャツや靴だって違う。

だから、
昔のスーツから何を残すのか。
何を変えるのか。
どこで止めるのか。

そこを考える。

私は採寸の時、身体の寸法だけではなく、今着ているスーツも出来るだけ見せてもらうようにしています。

気に入っているスーツなら、
「何が気に入っているんだろう？」

逆に、なんとなく着なくなったスーツなら、
「何がしっくりこなかったんだろう？」

それも、私にとっては大事な資料です。

歴史を見るのも、今持っている服を見るのも、
私の中ではたぶん同じなんですよね。

理由を探しているんです。

その理由を一つずつ拾って、
最後にその人の一着として設計する。

それが、私の仕事です。

◆ 今着ているスーツを、見せてください。

ここまで読んで、

「じゃあ、自分が今着ているスーツはどうなんだろう？」

と、少しでも思ったら、
今着ているスーツの写真をLINEで送って下さい。

古いスーツでも構いません。

気に入っているスーツでも、
なんとなく着なくなったスーツでも大丈夫です。

「これの、どこが好きなんだろう？」
「なんで、これは着なくなったんだろう？」

そんなところから、私ならどう見るか？をお話しします。

作る前提じゃなくて、全然大丈夫です。

必要であれば、その先で採寸して、一緒に一着を考えます。

今じゃないなら、作らない。

これが、私のスタンスです。