「タイトにしてくれ」の、本当の意味。
今回ご紹介するのは、リピートでお作りいただいたお客様の秋冬スーツです。
実はこの方。
一着目を納品した時に、こんなことを言われました。
「正直、鎌倉さんのこと舐めてました。」（笑）
「スーツ作れるったって、たいしたことないやろ。」
・・・くらいに思っていたそうです。
それが一着目を着て、
「こんなにいいなら、もう一本秋冬のスーツも作って下さい。」
ご納品の場で二着目をご注文いただきました。
まあ、嬉しかったですよね。(^^)
「とにかくタイトにしてくれ」
この方から最初に言われていたご要望です。
ただ、身体を見て、今まで着ていたスーツの話を聞いていくと、少し違うことが分かりました。
この方は、かなりの怒肩です。
既製品のスーツをそのまま着ると、前ボタンのあたりが開いてしまう。
さらに以前、別のオーダースーツ店で作ったスーツは、それを解決するどころか、かなり大きく仕上がってしまったそうです。
だから、「タイトにしてくれ。」だったんです。
単純に細いスーツが着たい、という話ではなかった。
もう、ガバガバのスーツは嫌だ。
私はそう受け取りました。
細くする前に、原因を探す。
ここで単純に寸法を削ってしまったら、私は採寸する意味がないと思っています。
この方の場合、問題の大きな原因は「怒肩」でした。
ならば、そこに適切な補正を入れる。
身体の癖をスーツ側で受け止めてあげれば、必要以上に細くしなくても、きちんと身体に沿って見える。
一着目でそこをかなり細かく見ました。
だから二着目も、その補正は基本的に変えていません。
逆に今回変えたのは、スラックスです。
一着目より、ほんの少しだけゆとりを加えました。
0.5cmです。
細くしてほしいと言われているのに、太くする。
一見、逆ですよね。
でも全体を見た時、その方がジャケットとのバランスが良かった。
お客様の言葉通りに作ることと、お客様が格好良くなるように作ることは、必ずしも同じではありません。
二着目はCANONICO。
生地は秋冬物のCANONICO。
一着目もマイクロチェックでしたが、今回もご本人が選ばれたのはマイクロチェックでした。
そして元々3ピースがお好きな方なので、今回も3ピース。
一着目で身体の癖と補正値はかなり詰めています。
そこを土台に、二着目では全体のシルエットを微調整しました。
納品して着ていただいた時の言葉は、
「完璧じゃないですか。」でした。
よし。(^^)
「タイト」は、寸法ではないことがある。
採寸していると、お客様から色々な言葉をいただきます。
「細くしたい。」
「ゆったり着たい。」
「丈は短い方が好き。」
もちろん、その言葉は大切です。
でも私は、そのまま数値にはしません。
なぜ、そう思ったのか。
そこまで聞きます。
今回の「タイトにしてくれ」の背景には、以前作ったオーダースーツへの不満がありました。
だったら解決すべきなのは、「どこまで細くできるか」
ではなく、
「なぜ今までのスーツが身体に合わなかったのか」
です。
原因を見つけて、基準を定めて、補正する。
そこに、その人の好み、仕事、着る場面、背景を加えていく。
クラシックだから「究極の普通」なのではありません。
タイトなスーツでも同じです。
明確な基準を定め、現代に落とし込む。
そして、着る人の背景まで織り込んで仕上げる。
それが私の考える、「究極の普通」です。
今回の一着
生地
CANONICO（カノニコ）
秋冬物・マイクロチェック
スタイル
シングル3ピース
設計のポイント
・怒肩に対する体型補正
・タイトな印象を保ちながら、必要なゆとりは残す
・一着目の補正値をベースに設計
・全体のバランスを見て、スラックスに0.5cmのゆとりを追加
お客様のご要望
「とにかくタイトにしてほしい」
設計で考えたこと
単純に細くするのではなく、「なぜ今までのスーツが合わなかったのか」を先に解決すること。
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